TRANSIBERIANA // Mongolia (ESP-ITA)

El día 21 de Junio cogimos un tren desde Irkutsk hasta Ulan-Ude. Esta ciudad acoge a una gran parte de la etnia Buyrat, que tiene su propia cultura e idioma, con muchas influencias mongolas. Realmente no tuvimos tiempo de visitar la ciudad, porque llegamos a las 6:11 AM y nos estaban esperando en la estación para llevarnos hasta la parada del autobús, previo desayuno en un hotel bastante lujoso de la ciudad. Hemos elegido hacer el trayecto Ulan-Ude - Ulan Baatar en autobús porque es más barato que el tren (1000 rublos), pero sobre todo, porque es más corto el paso por la frontera. En el tren tardan entre 6 y 10 horas, y con el bus tardamos sólo 2 horas, y en un total de 12 horas estabamos en Ulan Bataar.

Ulan Baatar es una ciudad bastante desorganizada, bastante atestada de tráfico y bastante contaminada, aparte de fea. La zona centro esta gobernada por la Avenida de la Paz, y el edificio de referencia es el State Department Store, un centro comercial de 7 plantas que da a la avenida. Desde la parada del bus nos llevaron al guesthouse Golden Gobi, muy céntrico, a apenas 150 metros del State Department Store. Este guesthouse está gestionado por una familia mongola, con la madre, que se encarga de hacer la colada y preparar el té o el café a los viajeros, y algunos de los hijos, Bob y 3 de sus hermanas. Gente muy maja, muy bromista (nada más llegar nos dijeron que no había sitio y que por 3 dolares podíamos dormir en el sofá, por 1 dolar en el suelo con alfombra y por 50 centavos en el suelo duro :P). Hay 3 baños con ducha, 4 ó 5 dorms con 6 u 8 camas, un par de dobles privadas, cocina, sala de estar arriba y lounge abajo con televisión y un par de sofás decentes. Bob y sus hermanas te ayudan en todo lo que preguntes. La noche en el dorm cuesta 6 dolares, e incluye desayuno.

El día siguiente a la llegada lo pasamos preparando el tour en la Mongolia rural, preguntando las diferentes opciones. Cuanta más gente te juntes, más barato, así que, siendo 3 que eramos (Serena, David y yo), nos fuimos a otros hostales a la busqueda de compañeros de viaje. Conseguimos convencer a Joanna (USA), y estuvimos por la tarde viendo los detalles del viaje. El tour se hace en una furgoneta rusa como las de Olkhon Island, con conductor y guía/cocinero incluidos, y toda la comida incluída, además de las entradas a parques naturales, monasterios, estancias en gers de famlias nómadas o en campamentos turistas, etc. Lo único no incluído es el alcohol y los snacks. Se puede contratar sólo el conductor y encargarse uno mismo de la comida, pero no teníamos ni tiempo ni ganas, así que al final contratamos un tour de 6 días/5 noches por Mongolía central por $280 por persona, 4 personas.

En Mongolía se manejan mucho los dolares, porque el Tugruk Mongol no es tan estable. El cambio está aproximadamente a 1 dolar = 1350 Tugruks, 1 euro = 1660 Tugruks. Para los españoles es fácil hacer el cambio porque nos basta con cambiar a pesetas ( 5000 Tugruks son aproximadamente 500 pelas, 3 euros)...eso sí, fuera de los hostales o tiendas para turistas hay que usar el Tugruk.

El día 24 por la mañana, a las 7:30, comenzamos nuestra experiencia a través de la enorme y deshabitada Mongolia rural.

Día 1. Monasterio Amarbayasgalan

Nuestro conductor no habla una palabra de inglés, se llama Niman. El guía/cocinero habla un inglés bastante decente, su nombre es Gotov. El primer día nos dirigimos a un monasterio hacia el noroeste de Ulan Baatar. Tras comprar unos casetes en un pequeño puesto en la salida de la ciudad, hicimos algunos kilometros en carretera pero pronto nos desviamos por una pista sin asfaltar hasta llegar a la zona del monasterio. Cerca del monasterio viven familias que llevan a sus hijos a estudiar para ser monjes (lamas), por lo que permanecen en el mismo sitio durante años, así que no son realmente nómadas. Dormimos en un ger para cuatro personas, con camas bastante precarias pero suficientes. Como en toda mongolia, los baños no son baños sino letrinas, en este caso muy llenas de moscas. Visitamos el monasterio y hacemos trekking durante una hora antes de la cena. Después de la cena vamos a la casita donde Gotov ha cocinado y compartimos una botella de vodka que habíamos comprado a la salida de Ulan Baatar con él y Niman, mientras disfrutamos de la estupenda voz de éste último cantando una canción tradicional mongola. Hora de dormir.

Día 2. Camping

La dinámica diaría incluye bastantes horas de conducción, alguna parada para hacer fotos, ir al "baño", parada para comer, llegada al destino, cena y a veces vodka. También hay paradas en los pequeños poblados que encontramos para aprovisionarnos de agua de pozos o ríos (agua para cocinar, lavarnos las manos y dientes, o hacer el té). Gotov es un excelente cocinero, y nos deleita con platos de pasta mongola con verduras y/o carne, sopas y arroces.

El paisaje de Mongolia es, sobre todo, amplio. Enormes llanuras con colinas al fondo (ellos las llaman valles, pero son demasiado grandes para entrar dentro de esa calificación), con vegetación baja y pocos árboles, al menos por donde estamos en esta etapa del viaje. Nos dirigimos hacia unas termas que están al oeste, y el viaje nos llevará 2 días, por lo que esta noche la pasamos acampados cerca de un río con fuerte corriente y mucho barro, en el que al menos meto los pies para refrescarme un poco. Esta noche, antes de dormir, apuramos otra botella de vodka (Chinggis Gold) mientras jugamos a un juego en el que cada uno escribe una profesión ficticia en un papel para el jugador de al lado y éste se pone el papel con la profesión en la frente y hace preguntas sobre la misma con respuestas de sí o no. Si la respuesta es NO, bebes (toktoi!!!) y pregunta el siguiente, si es SÍ, sigues preguntando. Hoy Niman no bebe vodka porque un lama le ha aconsejado estar 3 días sin beber alcohol.

Día 3. Termas y campamento ger turista.

Tras la conducción y comidas diarias, llegamos por la tarde a un campamento ger turista. Es el único sitio durante el tour en el que tenemos baños y duchas como todos los conocemos, ademas de una bonita piscina con agua de la terma. Relax en la piscina!! Hay un par de bañeras de madera con agua de la terma sin mezclar, es decir, bastante caliente..no hay narices de estar mas de un minuto dentro. El punto negativo: mientras hay sol, en esta zona hay unas moscas gigantes que pegan unos bocaos interesantes (yo las bauticé como flybees, ya que son medio mosca medio abeja). Este ger tiene camas mucho mas cómodas que el del primer día, y es más grande, con capacidad para 5 camas.

La distribución de los gers es siempre igual: puerta mirando al sur, con cocina/estufa en el centro, con entrada para leña al este, camas y muebles alrededor y ventanas y chimenea en la parte superior. Los gers son resistentes al agua, al viento y a lo que sea, los utilizan hasta en invierno, y dentro de ellos hacen toda la vida las familias nómadas. Dicen que sabiéndolo hacer, se monta o desmonta en cosa de media hora, y creedme, son muy estables. Las familias verdaderamente nómadas se suelen mover con las estaciones, siempre dentro de la misma región (tienen que pedir permiso para cambiar de provincia). En Mongolia no existe la propiedad privada en el campo, así que básicamente se colocan donde quieren, todo el terreno es del gobierno y permite a los nómadas usarlo libremente. Algunos utilizan pequeños camiones tipo "pickup" para moverlos, pero los más tradicionales los mueven en camello o en yaks si el terreno es montañoso.

Esta noche hacemos pausa con el vodka. Tenemos ya otra botella de Ghinggis Gold que hemos comprado en un pueblecito, pero la guardamos para otro día. Felices sueños

Día 4. La cascada y los caballos

Hoy nos dirigimos hacia una cascada. Para comer paramos cerca de un río en el que David se pega un baño. En la zona hay yaks y caballos y ya se empiezan a ver más árboles. En toda Mongolia hay muchísimos animales sueltos: cabras, ovejas, caballos, yaks, vacas, camellos. Campan a sus anchas y en numerosas ocasiones Niman tiene que usar el claxon para espantarlos del medio del camino. Creo que hay unos 8 caballos por cada persona en Mongolia (2.7 millones de habitantes), así que imaginad la cantidad de ellos que hay. La carne más típica para comer es la de oveja (Mutton), y uno de los platos más típicos son los "dumplings" (saquitos de una especie de pasta rellenos de carne y/o vegetales) de oveja..mm..deliciosos (Serena tiene otra opinión al respecto).

Llegamos a la zona de la cascada sobre las 3 de la tarde, y caminamos hacia el río. Nos damos un bañito cerca de la cascada que nos refresca bastante. Volvemos a la furgoneta y recorremos 5 km hasta llegar a los gers de una familia nómada cuyo principal medio de vida son las ovejas, las cabras y los caballos. La familia de Mohon nos invitan a su ger a tomar té mongol. El té mongol es, básicamente, leche de yak con té verde y sal. El sabor es fuerte y extraño, Serena casi vomita y desde entonces coge un asco terrible al olor de la leche y por comparación al olor y sabor de la carne de "mutton".

Es el momento de montar los caballos durante 2 horas. Los caballos mongoles son más pequeños que los europeos o americanos, pero igual de fuertes. Las sillas de montar son también más pequeñas, pero nos hacemos a ellas. Para atusar al caballos hay que decirle "chut chut". Los caballos son dóciles, pero por desgracia no nos dejan galopar con ellos, aunque Serena consigue retrasarse un poco para galopar varias veces durante cortos espacios de tiempo. El paisaje es increíble y todos disfrutamos mucho con estos estupendos animales, aunque tras las 2 horas estamos un poco cansados, ya que el trote te destroza los riñones y el roce de los estribos en las piernas y de la silla en el culo y las ingles es un poco jodido...no estamos acostumbrados como los niños de esta familia, que usan los caballos como nosotros usabamos las bicicletas cuando eramos niños. Después de la monta, jugamos con los numerosos niños de la familia al frisbie y con un balón deshinchado. Cena dentro del ger, nos abstenemos del vodka. Amenaza tormenta y el ger no se cierra por arriba. Nos recomiendan dejar las mochilas encima de una cama ya que si llueve, el agua cae por el centro y resbala hacia el exterior por el suelo...efectivamente cae bien durante la noche, pero no nos mojamos para nada.

Día 5. Kharakhorum y museo budista Erdene Zuu

Ayer nos habíamos desplazado hacia el sur, y hoy vamos en dirección este, hasta la antigua ciudad de Kharakhorum, antigua capital de la época de Chinggis Khaan. Aquí se encuentra un estupendo recinto lleno de monasterios budistas, la mayoría de ellos destruidos entre 1936 y 1937 por los comunistas, y posteriormente reconstruidos. Una estupenda guía nos explica los simbolismos y deidades budistas mongolas. El budismo, al menos el mongol, es mucho más complejo de lo que pensaba, con infinitas deidades y protectores, un sin fin de simbolismos e incluso un cielo y un infierno como el cristiano. Comentamos incluso con la guía los paralelismos con el cristianismo, del que ella no sabía demasiado.

A la salida de la visita, paramos en un puesto de souvenirs y compro un cuchillo tipo militar por 8000 Tugruks..nos hacía falta algo así, ya que luego en el tren no tenemos con qué cortar el salami ni el pan. También compré unos huesos de tobillo de cabra, que en Mongolia los usan para jugar y para predecir el futuro, al estilo de las tabas en España. Después de las compras, nos dirigimos hacia el este hasta una zona que llaman semi-Gobi. Es una zona casi tipo desértica, y en el horizonte se ven lineas de arena kilométricas. Llegamos a los gers de una familia nómada que tiene camellos. Nos reciben de nuevo con té mongol y pasta con carne que meten dentro del té...Serena lo consume a regañadientes, yo lo como con avidez..qué hambre!! Damos un paseo hasta unas dunas cercanas y volvemos para cenar dumplings tradicionales, cocinados por la familia nómada. Me hincho a dumplings, volvemos a nuestro ger y hoy si que le damos un poco al vodka con Gotov y Niman, pero sólo media botella y a dormir.

Día 6. Parque natural Khustain Nuruu

Por la mañana, David y Joanna se van a dar una vuelta en camello. Yo no monto porque no me gusta el aspecto de las heridas que tienen en la nariz los camellos, ya que los controlan atravesandoles un palo por la misma..además, en general no me gustan los camellos y ya lo probé cuando estuve en el desierto en Marruecos. Serena se abstiene porque tiene el trasero bastante jodidillo de los caballos, y no es plan de hurgar en la herida (literalmente).

Continuamos nuestra ruta hacia el este, hacia Ulan Baatar, pero no sin antes hacer una parada en el parque natural de Khustain Nuruu. En este parque habitan un montón de especies animales y vegetales, incluyendo ciervos, linces, muchos tipos de insectos, marmotas, reptiles, y sobre todo, los caballos salvajes, llamados Przewaslki o Takhi. Estos animales son una raza pura de caballos originales, muy antiguos, que estaban extinguidos en libertad hasta la decada de los 90, cuando zoos de Holanda y Australia, en un programa de colaboración con Mongolia, trajeron algunos de ellos para repoblar este parque natural. Los primeros intentos fueron poco fructíferos, ya que los caballos no estaban acostumbrados a la vida salvaje y morían, pero con tiempo lo consiguieron y hoy día hay más de 250 caballos en libertad en este parque natural y más en otras partes de Mongolia. Hay algo más de 2000 caballos de estos en todo el mundo. Durante la visita, conseguimos ver una pareja de ellos, y en el camino de vuelta a la entrada del parque, vemos otro grupo de 7 caballos, con crías incluidas; incluso algunos nos deleitaron rodando por el suelo.

Tras salir del parque, tomamos carretera a Ulan Baatar...llegamos al Golden Gobi cansadísimos de furgoneta, nos despedimos de Niman y Gotov tras dejarles una buena propina y por fin...DUCHA.

Los últimos 3 días antes de coger el tren para Beijing los pasamos visitando algunos templos y el museo de arte en Ulan Baatar y descansando en el Golden Gobi. Finalmente, el día 2 de Julio por la mañana, cogimos el tren hacia China. Por delante, más de 30 horas, con paso fronterizo incluido. Ya os contaremos, hasta la próxima!!!!

Julio

Versione italiana

Il 21 giugno prendiamo un treno da Irkustk a Ulan-Ude.
In questa città è presente gran parte della etnia Buryat, con la sua propria lingua e cultura influenzate principalmente dalla Mongolia. In realtà non abbiamo avuto tempo di visitare la città, visto che siamo arrivati alle 6.11 am e ci stavano aspettando nella stazione per portarci prima a fare colazione in un hotel abbastanza lussuoso e quindi di corsa alla fermata dell'autobus.
Abbiamo scelto di fare il tragitto tra Ulan-Ude e Ulan-Baatar in autobus perchè era più economico del treno (1000 rubli), pero soprattutto perchè il passaggio da una frontiera all'altra era più breve. In treno ci vogliono tra 6 e 10 ore, e in autobus solo 2, quindi in 12 ore eravamo ad Ulan-Baatar.

Ulan Baatar è una città abbastanza disorganizzata, piena di traffico e inquinata, oltre che brutta. La zona centrale è dominata dal Boulevard della Pace, e l'edificio centrale è lo State Department Store, un centro commerciale di 7 piani che da al Boulevard. Dalla fermata dell'autobus ci portarono al guesthouse Golden Gobi, centralissimo, ad appena 150 metri dallo State Department Store. Questo guesthouse è gestito da una famiglia mongola composta dalla madre, addetta alla lavatrice e alle bevande da offrire ai clienti, e dai suoi figli, tra cui Bob e le altre sorelle. Gente molto simpatica e propensa agli scherzi (appena arrivati ci dissero che non c'era posto ma che pero potevamo dormire sul divano per 3 dollari, sul tappeto per 1 dollaro e per terra per 50 centesimi :P). Ci sono 3 bagni con doccia, 4 o 5 dormitori con 6 o 8 letti, una paio di doppie, una cucina, un soggiorno e un lounge nel piano di sotto, con televisione e divani decenti. Bob e le sue sorelle ti aiutano per tutto ciò di cui hai bisogno. La notte nel dorm costa 6 dollari ed include la colazione.

Il giorno successivo al nostro arrivo lo passammo preparando il tour nella Mongolia rurale, informandoci sulle differenti opzioni. Più gente si è, meno si paga, quindi visto che eravamo 3 (io, Serena e David), andammo in giro negli altri ostelli in cerca di compagni di viaggio. Riuscimmo a convincere a Joanna (USA), e passammo tutto il pomeriggio ultimando i dettagli per il viaggio. Il tour si farà in un furgone russo dello stesso tipo di quelli di Olkhon Island, con un autista, guida/cuoco e cibo compresi oltre che tutte le entrate per i parchi naturali, monasteri, pernottamenti nei gers delle famiglie nomadi o camping turistici, etc. Le uniche cose escluse erano l'alcol e le merendine. Esisteva la possibilità di contrattare solo all'autista e occuparsi per conto proprio di comprare il cibo, pero non avevamo ne tempo ne voglia, così alla fine contrattammo un tour di 6 giorni/5 notti nella Mongolia centrale per 280$ a testa, per 4 persone.

In Mongolia girano parecchi dollari, visto che il Tugruck, la moneta mongola non è che sia tanto stabile..Il cambio è all'incirca a 1 dollaro=1350 Tugruck, 1 euro= 1660 Tugruck. Per noi spagnoli è facile fare il cambio visto che ci basta pensare alle pesetas (5000 Tugruck sono all'incirca 500 pesetas, 3 euro)...comunque sia, fuori dagli ostelli e dai negozi di souvenir bisogna usare i Tugrucks.

La mattina del 24, alle 7.30, comincia la nostra esperienza attraverso l'enorme e disabitata Mongolia.

1º Giorno. Monastero Amarbayasgalan

Il nostro autistanon parla inglese, si chiama Niman. Il cuoco/guida parla inglese abbastanza bene, il suo nome è Gotov. Il primo giorno ci dirigiamo ad un monastero verso il nord-est di Ulaan Baatar. Dopo aver comprato musicassette in un piccolo negozio sul ciglio della strada giusto appena usciti dalla città, facciamo alcuni kilometri in strada quando all'improvviso la nostra furgonetta sterza per mettersi su di un cammino senza asfalto che porterà poi al monastero. Vicino al monastero vivono delle familie che portano i propri figli a studiare là per farli diventare monaci (lama), per cui rimangono nello stesso posto per anni, quindi non sono realmente nomadi. Quella notte dormiamo in un ger per 4 persone, con letti abbastanza basici pero rispettabili. Come in tutta la Mongolia, i bagni non sono bagni, ma latrine, in questo caso, piene di mosche. Visitiamo il monastero e facciamo trekking per un'ora prima di cenare. Dopo cena andiamo verso la casetta dove Gotov aveva cucinato e dividiamo con lui e con Niman una bottiglia di quella Vodka che avevamo comprato all'uscita di Ulaan Baatar. Convinto dall'alcol, l'autista comincia a cantare con una voce stupenda una canzone tradizionale mongola, addolcendoci la notte. Ora della nanna.

Día 2. Camping

La dinamica giornaliera include diverse ore di guida, qualche fermata per fare foto e andare al "bagno", un'altra per fare pranzo, l'arrivo in destino, cena e a volte vodka. Ci fermiamo anche per quei piccoli villaggi che incontriamo per strada per ricaricarci di acqua dai vari pozzi o fiumi (acqua per cucinare, lavarci le mani e i denti o fare il tè). Gotov si rivela un cuoco eccellente e ci sorprende con piatti di pasta con carne e verdure, suppe e risotti vari.

Il paesaggio della Mongolia è soprattutto ampio. Enormi pianure con delle colline al fondo (loro le chiamano valli, pero sono troppo grandi per entrare in quella classificazione) con una vegetazione bassa e pochi alberi, per lo meno in questa prima tappa del viaggio. Ci dirigiamo verso delle terme che si trovano ad ovest, il viaggio sarà di due giorni, per cui la seconda notte la passiamo accampando vicino ad un fiume mezzo fangoso dalla forte corrente, nel quale comunque metto i piedi per rinfrescarmi un pò. Durante la stessa sera finiamo la bottiglia di vodka (Chinggis Gold) mentre giochiamo ad un gioco nel quale ognuno scrive una professione fittizia in un foglietto che appiccica nella fronte del giocatore che si trova alla sua sinistra, questi deve indovinare la professione assegnatagli facendo domande. Se la risposta è SI, può proseguire con le domande, se è NO, beve di un colpo un bicchierino di vodka (toktoi!!) e cosìa via. Oggi Niman non beve vodka perchè un lama gli ha consigliato di stare 3 giorni senza bere alcol.

3º giorno. Terme e camping.

Dopo aver guidato per ore ed aver fatto pranzo, arriviamo di pomeriggio al camping ger. É l'unico posto in cui il bagno e la doccia sono come tutti li conoscono, troviamo inoltre una bela piscina con acque termali. Relax in piscina!! Ci sono anche un paio di vasche di legno con acqua termale "pura", ossia abbastanza calda...non ci si può stare più di un minuto insomma. L'unico neo: quando c'è il sole, la zona si riempe di mosche giganti che mordono (io le ho battezate come flubees, visto che sono mezzo mosca mezzo vespa). Il nostro ger ha dei letti molto più comodi di quelli del primo giorno, ed è più grande, tanto per dare spazio a 5 letti.

La distribuzione dei gers è sempre uguale: l'ingresso è diretto al sud, la cucina/stufa nel centro con una apertura per la legna a destra, letti e mobili costeggiando il bordo del ger, finestra e camino nella parte superiore. I gers sono resistenti all'acqua, al vento e a qualsiasi cosa, li usano anche in inverno, e dentro si svolge tutta la vita delle famiglie nomadi. Dicono che sapendolo fare, sia possibile montarlo o smontarlo in mezz'ora, e credetemi, sono parecchio stabili. Le famiglie realmente nomadi si spostano normalmente con le stagioni, sempre dentro della stessa regione (devono chiedere un permesso per cambiare provincia). In Mongolia non esiste la proprietà privata in campagna, cosi che si stabiliscono dove vogliono, tutto il terreno è proprietà del governo, che permette a sua volta alle famiglie nomadi di usarlo liberamente. Alcuni utilizzanopiccoli furgoncini tipo pick-up per muoversi, ma la maniera più tradizionale è sempre stata l'uso degli animali tipo il cammello se il terreno è in pianura e lo yak se è montagnoso.

Questa notte facciamo un pausa dal vodka. Abbiamo un'altra bottiglia di Ghinggis Gold che abbiamo comprato in un paesino, pero lo mettiamo da parte per un altro giorno. Sogni d'oro.

4º giorno. La cascata ed i cavalli.

Oggi ci dirigiamo verso una cascata. Per fare pranzo ci fermaimao vicino a dun fiume nel quale David si fa un bagno. Tutt'intorno ci sono yaks e cavalli, già cominciamo a vedere più alberi. In tutta la Mongolia ci sono tantissimi animali "liberi": capre, pecore, cavalli, yaks, vacche, cammelli. Si mettono dove vogliono - ovviamente- e soprattutto, non sappiamo perchè..in mezzo alla strada! Infatti Niman deve sempre dare diversi insistenti colpi di clacson per farli andare via dalla strada. Credo che in Mongolia (2,7 milioni di abitanti) ci siano 8 cavalli per ogni persona, quindi immaginatevi quanti se ne vedono in giro...La carne più tipica è quella di pecora e uno dei piatti più famosi sono i "dumplings", (sacchetti di una specie di pasta ripiena di carne o verdure)..di pecora..mmm...buonissmi (Serena è di un'altra opinione).

Arriviamo alla zona delle cascate intorno alle 3 di pomeriggio e ci incamminiamo verso il fiume. Ci facciamo un bagno che ci rinfresca abbastanza. torniamo verso il nostro furgoncino e percorriamo 5 km fino ad arrivare alla famiglia nomade che ci sta aspettando, famiglia che sussiste principalmente grazie alle capre, pecore e cavalli che possiedono. La famiglia di Mohon ci invita nel suo ger per prendere un tè mongolo: latte di yak con tè verde e sale. Il sapore è forte e strano, Serena quasi vomita e da quel momento comincia ad avere la nausea di qualsiasi latticino e per associazione, anche all'odore a al sapore della carne di pecora.

È il momento di montare a cavallo per due ore. I cavalli mongoli sono più piccoli di quelli europei o americani, pero ugualmente resistenti e forti. Le selle sono più piccole, però ci abituiamo a loro. Per "attizzare" al cavallo bisogna dirgli "chut chut". i cavalli sono docili, pero purtroppo non ci hanno lasciato galoppare; solo Serena è riuscita a isolarsi e a galoppare varie volte per poco tempo.
Il paesaggio è incredibile e ce lo godiamo grazie a questi fantastici animali, anche se dopo 2 ore gia eravamo stanchi, visto che trottare ti spacca i reni e la frizione delle gambe sui lati della sella, e del culo sulla sella,..insomma è doloroso!...non siamo abituati come i bambini di questa famiglia, che usano i cavalli come noi usavamo le biciclettequando eravamo piccoli. Dopo la cavalcata, giochiamo con i numerosi bambini della famiglia al frisbie e a pallone con un pallone sgonfio. Facciamo cena dentro al ger, anche stasera niente vodka. C'è pericolo di che venga un temporale ed il ger non si chiude sul tetto. Ci raccomandano di lasciare tutte le borse e gli zaini appoggiati su qualche letto, visto che quando piove, l'acqua entra nel centro ed esce fuori grazie ad una leggera inclinazione del suolo...infatti durante tutta la notte piove parecchio, pero non ci bagniamo!.

5º giorno. Kharakhorum e museo buddista Erdene Zuu

Ieri ci siamo spostati verso sud, oggi invece andiamo verso est, fino all'vecchia città di Kharakhorum, antica capitale dell'epoca di Chinggis Khaan. Qui si trova uno stupendo recinto pieno di monasteri buddisti, la maggior parte dei quali fu distrutta tra il 1956 e il 1937 dai comunisti e posteriormente ricostruito. Una stupenda guida ci spiega i simboli e gli dei dell'universo buddista mongolo. Il buddismo, almeno quello mongolo, è molto più complesso di quello che pensavo, con innumerevoli divinità protettrici, ed inferno e paradiso come nel cristiano. Conversiamo anche con la guida sulle differenze con il cristianesimo, del quale, scopriamo, lei non sa molto.

All'uscita ci fermiamo a guardare oggetti in vendita in uno dei quei tavolini pieni di souvenir e compro un coltello tipo militare per 8000 tugrucks, ne avevamo bisogno per tagliare pane e salame sul treno! Ho comprato anche delle ossicine di caviglia di capra che in Mongolia usano per prevedere il futuro, simili alle "tabas" spagnole. Saliti nel furgoncino ci dirigiamo ad una zona verso l'est chiamata semi-gobi. È una zona quasi desertica e all'orizzonte si intravedono linee chilometriche di sabbia. Arriviamo ai ers di un'altra famiglia nomade che possiede cammelli. Ci ricevono ancora con tè mongolo e una specie di pasta con carne da mettere dentro al tè...Serena lo beve a denti stretti... io mangio e beve avidamente..che fame!! Facciamo una passeggiata fino alle dune più vicine e torniamo per cenare dumplings tradizionali cucinati dalla nostra famiglia nomade. Mi riempio di damplings, torniamo al ger e oggi si che beviamo un po di vodka con Gotov e Niman, pero solo mezza bottiglia, e a nanna.

6º giorno. Parco Naturale di Khustain Nuruu

Il mattino dopo David e Joanna vanno a fare un giro in cammello. Io non lo faccio perchè non mi piace l'aspetto delle ferite sui nasi dei cammelli, visto che li controllano attraversandoglieli con dei bastoncini...inoltre in generale non mi piacciono i cammelli e già avevo fatto l'esperienza in Marocco. Serena si astiene perchè da quella cavalcata le fa abbastanza male il sedere... è non è il caso di girare il coltello nella piaga..(letteralmente..)

Continuiamo il nostro viaggio verso l'est, verso Ulaan Baatar, pero non senza fare una fermata nel parco naturale di Khustain Nuruu. Questo parco è habitat di diverse specie di animali e vegetali tra i quali cervi, linci, e diversi tipi di insetti, marmotte, rettili e, soprattutto, i cavalli selvaggi, chiamati Przewalski o Takhi. Qiuesti animali sono una razza pura di cavalli originali, molto antichi, che già negli anni 90 erano estinti, quando gli zoo di Holanda e Australia decisero, in un programma di collaborazione con la Mongolia, di restituire alcuni dei loro esemplari per ripopolare la Mongolia di questa specie. I primi esperimenti non andarono a buon fine, i cavalli messi allo stato naturale morivano di fronte alle nuove condizioni, ma poco a poco si abituarono, così oggi ce ne sono all'incirca 250. Nel mondo ce ne sono circa 2000. Durante la nostra visita riusciamo a vederne prima una coppia, poi un gruppo di 7, con i propri piccoli, alcuni di loro all'improvviso cominciarono a rotolarsi per terra!

Dopo essere usciti dal parco, prendiamo l'autostrada per Ulaan Bataar...arriviamo al Golden Gobi stanchissimi ormai di stare dentro il furgoncino, salutiamo Niman e Gotov, gli diamo una buona mancia e finalmente...la DOCCIAAAA!!

Gli ultimi 3 giorni prima di prendere il treno per Pechino li passiamo visitando qualche tempio e gallerie d'artea Ulaan Baatar oltre che rilassandoci nel Golden Gobi. Poi la mattina del 2 luglio prendiamo il treno verso la Cina, con davanti a noi più di 30 ore, frontiera compresa. Vi racconteremo com'è andata! A presto!!

Julio